Bouwen van een EPOXY GRANIET machine en meer...

[Roy 1.6]

Maten kloppen. De dxf bevat een vierkant met die maten. Dikte is niet af te lezen, normaal maak je dan een zij aanzicht of zet je het er los bij dmv tekst.

Gr, Roy

[veteq]

Aaah top man, vreemd dat die maat bij mij kleiner is niet?? Volgens mij wordt de lijndikte niet meegenomen.
Weet dan ook totaal niet hoe dat programma werkt hoor, heb ongeveer 2 uur gedaan om eindelijk die maat te genereren. maar ja, gelukkig werkt het nu., bedank

[Roy 1.6]

Apart...?¿?¿

Autocad geeft aan dat Lineweighe: 0.15mm is en Thickness: 0.0 is.

Gr, Roy

[veteq]

vreemd, dan nog iets anders.

De houten mal gemaakt van MDF, wil ik aan de binnenkant gaan behandelen, zodat er mooie radiussen in de hoeken komen, de randen kan ik natuurlijk mooi rond schuren, de naden zal ik moeten opvullen.
Als de vorm er dan eenmaal inzet, zal ik naar mijn mening het hout moeten behandelen, zodat het niet zo poreus meer is, dit om een lossingsmiddel te kunnen aanbrengen.

Ik het gelezen dat voor het gieten van EG, het handig is de mal helemaal glad en niet poreus te maken, dan een lossingsmiddel van bv. siliconen aan te brengen en als dit dan gedroogd is, de boel met een klein laagje epoxy met zand te behandelen. Dit om ervoor te zorgen dat tijdens het trillen de siliconen lossingslaag te beschermen.

Kan iemand mij vertellen waar ik dit vulmiddel, gladmaak middel en lossingsmiddel kan kopen/bekijken?
Of weet iemand een manier om dit alles te gaan bewerkstelligen? Weet niet echt goed hoe ik dit ga aanpakken.

[scyllatech]

Hoi Veteq,

Om ronde hoeken in een mal te maken is er een aardig trucje. Bij "Polyservice" zijn lege spuitkokers te koop. Als je die vult met epoxyplamuur, dan kun je ongeveer een uur werken. Je spuit dan een ribbel epoxy in de hoeken en strijkt dit na met een stukje kunststof, waar je de benodigde radius aan gemaakt hebt. Na het uitharden schuur je de hoeken na. Uitharden duurt zo'n 24 uur, afhankelijk van de temperatuur.

De mal zelf zou ik met dd lak behandelen, waardoor er een mooi glad en losbaar oppervlakte ontstaat. Beslist geen siliconen gebruiken, want dat hecht zich aan het product en dat is dan niet meer te spuiten o.i.d. omdat siliconen altijd kratervorming geeft. Zand als tussenlaag is volslagen onzin.

Als lossingsmiddel (lossing A) gebruik je canaberwas. De mal wordt er met een kwast of doek mee ingesmeerd en met een wollen doek weer uitgepoetst. Dit doe je een keer of 3, dit is afhankelijk van de ruwheid van de mal.
Hierna wordt de mal met een kwast voorzien van een wateroplosbare film (lossing B)
Nu weet je zeker, dat de mal los komt zonder beschadigingen. Mits het product losbaar is qua vorm. Maar dat zal duidelijk zijn. Om het lossen van het product makkelijker te maken klop je met een rubber hamer op de mal, waardoor het product los komt.
Kun je ergens tussen komen, dan helpt lucht tussen de mal en product wat lucht blazen ook.

Gietbare componenten krimpen meestal iets tijdens het uitharden en dat komt goed uit.

http://www.polyservice.nl kan alle genoemde materialen leveren. Het is een geweldige zaak, waar ik al 40 jaar koop. Super service en advies. Ik heb er geen aandelen hoor!!!!!

Succes en als je nog vragen hebt, weet je me te vinden. Ik heb al heel wat mallen en gietwerk gemaakt.

Als je het in de praktijk wilt zien, heb ik thuis wel een aantal voorbeelden, van zowel mallen, als de producten die hier in gemaakt zijn. Ook heb ik wel wat materiaal voor je.

[bamatex]

Roy,

Het positief kan je uit ieder materiaal maken. Ik heb in het verleden Lindehout gebruikt, maar MDF kan ook.
Het is heel belangrijk dat je positief niet poreus is, dwz je moet het heel goed aflakken en je moet een goed lossings systeem gebruiken (hier heb ik eigenlijk bijna altijd problemen mee).

De omkasting maak ik van geplastificeerd spaanplaat. Kijk voor de aardigheid eens naar een bouwdraadje dat ik een aantal jaren geleden gestart heb op het modelbouwforum
http://www.modelbouwforum.nl/forums/hlg ... n-evo.html

Er zijn heel veel lossings systemen.
Kijk eens bij R&GL http://shop.r-g.de/en/Release-agents/.

Ik zelf heb goede ervaringen met eerst priming wax en daarna minimaal 5 lagen release wax (tussentijds min. 8 uur laten drogen), maar ook alleen met 5 lagen Partall wax.

Ook Bacuplast: http://www.bacuplast.de/trennmittel/trennmittel.html en

EMC-Vega: http://www.emc-vega.de/epages/62405086. ... rennmittel

leveren goede lossings systemen (met de laatste heb ik geen ervaring).

Succes

Cheers

Bart

[veteq]

Bedankt voor de tips heren, dat schiet lekker op zo, super!

Paar puntjes toch nog:

OK, ik heb een mal helemaal mooi en strak (hoeft niet te strak hoor, het EG ga ik nog na behandelen..en dan spuiten, dit moet en zal blijken uit onderstaand vehaal))
Het is namelijk niet nodig de mal superstrak te krijgen, de vorm is namelijk niet lossend.
Ik zal dus moeten gaan hakken en breken om de machine basis uit de mal te krijgen, dus een superstrakke mal zal overbodig werk zijn. De machinebasis wil ik gaan plamuren en dan spuiten.

Nu komt het punt...

Als de mal klaar is en het lossingmiddel zit erin.....gaat de mal 20 minuten op een triltafel, hierdoor zal de de laag lossingmiddel binnen de kortste keren beschadigen (dit is een bekend probleem)
Het bedrijf dat de EG gaat storten/trillen voor mij, rade dus aan om een "redelijk" strakke mal te maken, dan lossingmiddel aan te brengen.
Als dit dan droog is, alvast met een kwast voorzichtig enkele lagen epoxyhars aan te brengen (met een beetje zand gemengd) Zodat als dit droog is, een harde laag gevormd is dat de lossingslaag beschermd na trillen.

Als ik alleen voor een lossingslaag ga, zit het hout muurvast na 20 min. trillen, dan moet ik dus alles eraf gaan schrapen.

Mijn idee is (verzameld uit jullie verhalen):
1. mal maken van MDF
2. hoeken schuren/naden plamuren (met epoxyplamuur of met spuitplamuur ??? radius 6 mm)
3. alles in de dd lak zetten (wat is dd lak, ken de afkorting dd wel, maar niet irt. lak....)
4. was lossing aanbrengen (10 lagen ofzo)
5. epoxy met zand aanbrengen (rustig met een kwast, hecht dit op de wax ???)
6. naar Duitsland en storten maar...

Nou zijn mijn vragen:

2. epoxyplamuur is voor opvullen grote volumes??? de naden, of is dit spuitplamuur.
3. dd lak kan ik volgens mij gewoon dirct op de vlakken hout aanbrengen
x. wat denken jullie over dat triltafel verhaal?

[Lude]

DD lak staat volgensmij voor Desmodur Desmophen, is lak op polyurethaan basis.

DD-lak op MDF heb ik geen ervaring mee, ik weet wel dat heel veel lakken op thinner basis de neiging hebben het MDF in te trekken, een MDF-grondverf is dan een uitkomst.

[tokas98]

Als het niet belangrijk is dat je oppervlak mooi glad uit de mal komt kun je ook overwegen de mal te bekleden met
PE -folie, of simpel plastic zakken. De epoxy zal nl niet aan het PE hechten. Neem je redelijk dikke / sterke folie dan zal dit ook zomaar niet beschadigen bij het trillen. Het probleem zal wel kunnen zijn om ook goed de hoekjes te kunnen bedekken. Dit is erg afhankelijk van de vorm van de mal maar er bestaat krimpfolie die dit weer wat makelijker maakt. Dit wordt ook wel toegepast als je bv een plug hebt van poreus schuim. Als je de folie hier strak overeen kunt trekken scheelt je dit een boel plamuur / schuur / en poetswerk.
Succes,
Adri

[bamatex]

Roy,

Nog wat opmerkingen

de vorm is namelijk niet lossend.

Gevoelsmatig zou altijd voor een deelbare negatief mal gaan zodat het allemaal wel lossend is. Dit hoeft niet veel extra werk te zijn.

"redelijk" strakke mal te maken, dan lossingmiddel aan te brengen.
Als dit dan droog is, alvast met een kwast voorzichtig enkele lagen epoxyhars aan te brengen (met een beetje zand gemengd) Zodat als dit droog is, een harde laag gevormd is dat de lossingslaag beschermd na trillen.

Dit lijkt mij een prima idee (ik zou er alleen nog geen zand in mengen). Er komt ook veel warmte vrij bij het gieten / uitharden van epoxy. Daarom brengen wij vaak eerst een dunne laag aan die we bijna laten uitharden (hij voelt nog enigzins kleverig aan).

Cheers

Bart

[veteq]

Ja die folie is inderdaad een goed idee, zelf heb ik hier ook lang over zitten nadenken, wist niet dat PE daar het best voor was, enig probleem dat steeds weer terug komt is het feit dat ik het nooit goed bespannen krijg.
Het zou wel ideaal zijn, scheelt echt veel werk...

[veteq]

Klopt Bart,

ze raden ook aan de epoxy net voor/in de glas-staat te hebben en dan de boel gieten.

Het is helaas echt onmogelijk een lossend ontwerp te maken, delen hout steken in het EG, de wanden kunnen hier geen afloop hebben, dit zal tzt. nog duidelijk worden na het plaatsen van een paar foto`s etc.

Ga morgen maar weer eens naar de houtzager, hopelijk dat ik dit keer wel alles voor elkaar heb en de juiste bestandstypes etc...

Het verspaande werk van een paar pagina`s terug is trouwens voor niets gedaan, het ontwerp is iets veranderd en er wordt tijdens het gieten geen staal/alu ingegoten, na het gieten ga ik toch met een JIG de lijsten vastlijmen in de EG.
Gewaagd, maar uiteindelijk minder werk.

[veteq]

Het hout voor de mal zal over twee weken klaar zijn, alle onderdelen worden gefreesd op een Multicam router.
Zelf ben ik hier erg blij mee aangezien dit erg precise machines zijn. De mal is opgebouwd uit 4 verschillende diktes die ik aan elkaar ga lijmen/schroeven. De maten zijn te zien in de onderstaande afbeeldingen. De kosten vond ik zelf erg meevallen (120euro). Nou is het natuurlijk ook niet erg veel werk en de onderdelen zijn simpel.

Naast de mal heb ik ook super servo`s besteld, geen DC maar AC servo`s, de machine wordt dus volledig AC bestuurd, zowel de assen als de spilmotor. Tot het topic van twee weken terug http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=3265 wist ik niet het verschil tussen DC/AC servo`s.
Nu dus wel en ik ben erg content met de motoren, aansturing zal geschieden door granite devices drives.
Voor de liefhebbers van prijzen, voor de servo motoren heb ik 114 dollar/stuk betaald, dit vind ik zelf geen geld voor een HQ nema 17 AC servomotor. Andere geintereseerden voor AC servomotoren kunnen eens kijken op deze website:
http://www.elwood.com/gettys_surplus.shtml dit zijn overstock motoren van het merk API motion:
http://www.apicontrols.com/newapi/produ ... _over.html
Er kan nog erg afgedingt worden op de prijzen, deze motoren liggen al 10 jaar in het magazijn, dit mag geen probleem zijn aangezien het magnetisme maar 1% afneemd per 10 jaar (rare earth magneten) Voor de rest kan ik niet bedenken waarom de motoren niet meer goed zouden werken.

[parallax]

ziet er goed uit, ben erg benieuwd hoe het resultaat is na het ontkisten!

op je tekening zie ik overal mooie ronde hoeken aan, neem je die niet mee in de bekisting?
je zou er nog aan kunnen denken om deze hoeken deze hoekrondingen te verlijmen in de kist
ontkist vaak ook beter als er meteen al een soort vellingrand er aan zit .

of zie je het meer als een qwestie van nabewerken van je gietresultaat?

Robert