Gaten boren messing/alu/hout

[Toxiq]

Ik probeer al een tijdje uit te vogelen wat nu de juiste manier is om gaten te boren met de cnc maar ik ben er toch nog niet helemaal uit

Wat voor soort frees bijvoorbeeld
hoe zit er freesgang het beste uit (in cirkels naar beneden of beter rechtstandig naar beneden en dan een rondje maken
frees je met de maat die je nodig heb (dus een 6mm gat met een 6mm frees) of gebruik je een frees kleiner dan het gat, zo ja....welke percentage houd je het best aan (is er een gouden regel of is alles kleiner dan het gat goed genoeg)


Ik gebruik meestal aspire

[audiomanics]

Eigenlijk frees ik dit allemaal met één en hetzelfde freesje: een VHM 1/8" tweesnijdertje..
De grootte van het gat maakt niet uit. Ook niet of dat gat rond moet zijn of ovaal of rechthoekig of in de vorm van een kipkachelfantje..
Er is wel 1 ding waar je rekening mee moet houden bij dikker materiaal: als het gat globaal 2,5 - 5x zo groot is dan de freesdiameter, maak je kans dat het stuk bij de laatste pass dwars in het gat slaat en de frees breekt.
Die gaten frees ik dan meestal kleiner voor of net niet helemaal door en breek dat stuk er uit voor ik de laatste pass laat frezen.
Spiraalsgewijs naar beneden geeft de mooiste kant. Bij plungen en dan een contour trekken zal er altijd een klein streepje te zien zijn waar je de frees laat duiken..
Natuurlijk kan je iedere pass met een loop-in en loop-out laten frezen... als je genoeg tijd hebt...
Kees

[Arie Kabaalstra]

Ik heb voor rondkamers en gaten een Macrootje geschreven, en dat werkt wel het lekkerste voor gewoon ronde gaten.. de frees gaat met een spiraalbeweging naar beneden, en dan met een spiraalbeweging naar buiten..

da's best even puzzelen om dat goed te proggen.. maar daarna hoef ik alleen maar de maten in te stellen, en dan kan ik em een reeks punten af laten lopen om op elk punt een gaatje te frezen..

Spiral in, en Spiral uit geeft het beste oppervlak, als je door en door moet, gewoon zorgen dat je voor je laatste snede niet meer dan een "vliesje" hebt.. en daar prik je dan zo doorheen.. of je laat het zitten, en peutert het er later uit met een priem, zakmes of iets anders scherps..

ik heb het met grote gaten ook wel zo gedaan.. en dan sla je het vliesje er in één keer uit met een kunststof hamer..

[mark3]

voor gaten te boren gebruik ik een boor, werkt prima

[Ballegooijen]

voor gaten te boren gebruik ik een boor, werkt prima

Het probleem is dan dat je een gigantische voorraad boren moet hebben (dan weer 5,2 en dan weer 6,8, enz, enz.) en je heel vaak moet wisselen als je verschillende diameters wil maken.

Ik heb voor rondkamers en gaten een Macrootje geschreven, en dat werkt wel het lekkerste voor gewoon ronde gaten

Arie, zou je die macro willen delen?

[andrefc101]

voor gaten te boren gebruik ik een boor, werkt prima

Is inderdaad al een vrij oude oplossing, maar werkt nog steeds prima.
Als je deze oplossing dan ook nog combineert met Gxx canned cycle, zoals b.v. G73 (er zijn er uiteraard meerdere!), gaat het helemaal uit de kunst.
Dus ook ik vind boren een prima oplossing om te boren.....

[Arie Kabaalstra]

voor gaten te boren gebruik ik een boor, werkt prima

Damn!.. dat ik daar niet opgekomen ben..!!

Voor precieze gaten.. Ja.. in sommige horlogekasten moet een busje van 2.5 mm ingeperst worden, de gaten daarvoor boor ik met een boortje van 2.45..
't lastige is alleen.. bepaalde maten boortjes kun je in een Kress niet opspannen, en de Kress loopt dan te snel, of hij heeft te weinig koppel. dan frees je het dus

[VDFman]

@Arie: heb jij toevalling ervaring met het boren van hele kleine gaatjes in messing? Ik moet gaatjes boren van 0,2mm in messing, 15 a 20*D dieptie. Het ziet er zo klein uit dat het onmogelijk lijkt.

[Arie Kabaalstra]

Nee... niet toevallig..


20 D diep.. ja.. dan praat je wel over 4000µm!.. zonder gekheid.. ik heb dat hier eerder opgemerkt, voor alle gereedschappen gelden dezelfde vuistregels.. zoals de welbekende ¼D diep bij frezen in vol materiaal..Ja.. bij een Freesje van 0.4 is dat dus max 0.1 diep ja..

20 D diep is voor een 0.2 mm dikke boor niet wezenlijk anders dan voor een 6 mm boor, waarmee je 120 mm diep moet.. en dat is me ook gelukt..
Dat heb ik indertijd gedaan door eerst zo diep mogelijk te boren met een "gewone" boor, en dan een Lange boor erin.. (uiteindelijk moest ik door 260 mm materiaal.. dus heb ik van 2 kanten geboord)

Ik ben met Boren <0.5 mm nog niet dieper geweest dan 7 D, maar volgens de Ridder was dat al complete waanzin op een EMCO Compact 5 CNC..
In Kunststof ben ik wel dieper geweest.. maar POM stelt niet heel veel voor..
't beste is even in de tabellen duiken voor toerentallen en voedingen.. 'k zou wel regelmatig "Pecken" om de spaantjes (stof) kwijt te raken..en.. het aller belangrijkste.. "Blijf met je fikken uit de machine, tenzij je er echt moet zijn.. vorige week nog een boor van 0.75 gemold, omdat ik even niet uitkeek bij het schoonvegen van mijn onderdeel na het boren, voor ik er met een Schroefdraadfreesje in moest.. "Knak!" ik stootte tegen de boor.. da's dus 17,- naar de knoppen... (gelukkig dat het geen Draadfrees was, want die zijn 100,- DUURDER!)

[hugo stoutjesdijk]

Mijn ervaring is dat zo'n gaatje vaak onkunde / luiheid van de ontwerper is. Wanneer je er op door gaat vragen mag het misschien ook wel een diameter van 2 hebben voor de eerste 3.5mm en dan het rest stukje alleen 0.2mm Dan heb je het opeens over heel iets anders. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.

[Arie Kabaalstra]

Daar heb je zeker wel een punt.. 'k heb eens een aantal kunststof blokjes moeten maken, waar Pogo-Pins in moesten komen om dingen te kunnen testen.. in wezen hoeven dan de gaatjes ook niet volledig Ø1 door een 20 mm blok te lopen.. de laatste paar millimeter is dan genoeg om de Punten van de pins op hun plek te houden.. de rest?.. hoeft er niet te zitten.. in plaats van Grotere gaten heb ik voorgesteld om er gewoon een Paddestoeltje van te maken.. dus rondom een reeks gaatjes van 4-5 mm diep en dan de rest wegfrezen rondom... en dan in het midden een "zuil" waarmee het blokje op de printplaat rustte..

[Huub Buis]

Omdat mijn lichtgewicht CNC niet houd van plungen, boor ik in metaal meestal voor en maak het gat daarna opmaat met een frees. Bij het frezen kan ik dan de "hele" lengte van de snijkant gebruiken waardoor de frezen langer mee gaan. Zijn de gaten doorlopend, dan frees ik 1 mm dieper dan nodig om zo het puntje van de frees niet te gebruiken. Maatvoering en minimaal geluid zijn voor mij belangrijk, lange levensduur van de frees is wenselijk, snelheid is ondergeschikt.

[FreesKever]

Al een hele tijd geleden had ik een idee (wat ik zelf geweldig vind) voor een vacuum tafel.

In een aluminium tafel, (voorbeeld plaat van 10mm dik):

1. Boor een put van b.v. 8mm, 5mm diep.
2. Boor daarna 2mm diameter, en tot ong. 9mm diep (1mm van de onderkant.)
3. Boor met 1.5 of mm of 1.8mm ofzo door de plaat.
4. Regel buisjes die voor injectie naalden worden gebruikt. Stukken van ong. 6mm lang maken en die in de grote gaten klemmen.

De redenen voor deze construktie:

1. de "grote" 8mm gaten zorgen voor grote zuignap werking.
2. Het kleine gat in de naalden zorgt voor weing valse lucht als niet de hele tafel afgedekt is.
3. De buisjes steken een stukje uit in de 8mm kamer, daardoor valt vuil naast het buisje, en raken ze niet zo snel verstopt.
4. Buisjes zijn vervangbaar bij "moeilijke" verstoppingen (b.v. lijm resten).

Deze methode omzijlt het erg kleine gaatjes moeten boren compleet.