BF20 vragen

[DaBit]

Ik merk toch dat het werk dat er van mijn BF20 afkomt zo af en toe niet helemaal lekker aan de maat is. 't word maar eens tijd om kogelomlopen te plaatsen schat ik zo, maar ook wat ander werk.

Ik zal de vragen hier verzamelen, want er komen er nog wel een paar meer.

Nummer 1:

Een deel van dat werk is het controleren/afstellen van de kruistafel. Want ik kwam erachter dat als ik een zwenktaster in de spindel zet, dat ding op 0 instel, in MDI G0X10 en vervolgens G0X0 zeg dat de wijzer braaf weer op 0 terecht komt.
Totdat ik aan de tafel ga jutteren, dan gaat die naald wild op en neer. Frees ik MDF dan is er niks aan de hand; dan doet de frictie z'n werk wel om de tafel op z'n plek te houden. Staal of alu, ander verhaal.

Ik was al bezig om met wat slijppasta de boel wat beter op elkaar in te slijpen (contact tafel-zadel is ca. 2 vierkante centimeter; het zadel is wat aan de kromme kant) totdat ik een helder moment kreeg en het kwartje viel hoe die 'gibs' werken. Da's gewoon een spie met een dikke en dunne kant, en dus is het geen kwestie van beide schroeven aandraaien maar moet je de spie verplaatsen met de ene en vastzetten met de ander. Duhuh, hoe dom kan een mens wezen.

Maar dan klopt dit dus echt niet lijkt me. Tegen de tijd dat de spie spelingsvrij gemonteerd is steekt-ie wel heel ver uit:



Oftewel, met de schroeven erin kan ik het ding niet spelingsvrij stellen.....
Kan ik dat ding uitshimmen, of zit ik alsnog verkeerd te denken en werkt dat gib-gebeuren anders dan ik denk?

[DaBit]

Ik ben te ongeduldig

Voor het slijpen/lappen had ik 'm met 0,29mm moeten verdikken, na het slijpen is dat 0,33mm geworden.

Dat slijpen heeft wel zin gehad lijkt het. Ik had een zwaar punt in het bereik zitten; dat is nu vrijwel weg. Verder loopt het 'zuigend' (de leibaanolie is nogal dikke tar), ook als ik met m'n volle gewicht erop ga hangen. En ook als ik scheef belast.

Methode: slijppasta korrelgrootte 400 aanbrengen samen met een beetje snijolie om te verdunnen, spie aandraaien, tafel 20 keer op en neer, los, schoonmaken, weer monteren met verse pasta, tafel 20 keer op en neer, en dat riedeltje nog een keer doen.



Overigens is pasta met carborundum gebruiken een slecht idee, maarja, dat had ik staan.

Contactvlak tussen zadel en tafel is sterk verbeterd, en ik vind het wel even goed genoeg. Iets extra materiaal weghalen kan altijd nog, maar weggehaald materiaal er weer terug op doen is lastiger.


(uiteraard blinkt-ie nu weer. Kost wat moeite)

Wel vind ik de boel nu te glad geworden. Te weinig krassen en groeven die de olie vasthouden. Maar het was niet anders: ik wilde van dat zwaarlopende punt af.

Vraag: hoe kan ik dat het beste herstellen? Grof schuurpapiertje er overheen krassen? Met een vijltje schrapen en zo 'n zelfde patroon aanbrengen als er al op zat? Iets anders?

[Linki]

hoe kan ik dat het beste herstellen? Grof schuurpapiertje er overheen krassen? Met een vijltje schrapen en zo 'n zelfde patroon aanbrengen als er al op zat? Iets anders?

Welkom in de wereld van de I.C.T. (Is Chinese Troep)

kijk hier eens: http://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU

[DaBit]

Oei, die is lekker positief over Chinees spul
Hij heeft gelijk ook hoor, maar hij vertelt er niet bij dat het prijskaartje er ook naar was. Met dat apparaat van mij hetzelfde, al is dat zo hier en daar toch wel een maandagochtendmodelletje. Die minuscule contactvlakjes had ik dus ook, evenals de spietjes die met de bandschuurmachine gemaakt zijn.

Maargoed, als ik zie wat voor een godsvermogen aan spullen die kerel gebruikt om dat ding goed te krijgen en kijk naar z'n leeftijd met het vermoeden dat-ie al op jonge leeftijd met dat spul bezig was, dan is dat nog een aardig eind ver van m'n bed show. Ik weet ook pas een paar jaar welke kant van de hamer nou de goeie is.

Dat schrapen geloof ik dus wel. Dar ga ik meer mee kapot maken dan recht. Beetje slijppasta lijkt tot nu toe z'n vruchten af te werpen, alleen moet ik dus weer zorgen voor plekjes waar de olie zich kan verstoppen. En de vraag is wat daar nou de simpelste oplossing voor is.

[lelieveld]

Je hoeft niet zo bang te zijn voor dat schrapen.
Omdat mooie patroon te krijgen is zeker vakmanschap . En goed gereedschap een must
Maar om hier en daar wat krasjes te maken met een schraapstaal om olie vast te houden dat kan iedereen.
Je haalt met een schraapstaal kruislings in 3 x ongeveer 1/100 mm er af.
Ik heb mijn bf30 zo weer bruikbaar gemaakt.
Daar zat maar liefst 23/100 mm verschil in.
Het tussen stuk lag te wiebelen op de geleiding van de voet
Alles is nu weer binnen 3/100.na 3 weken monniken werk toen was ik het beu.
Dat is met pruisch blauw je geleiding met een tanden borstel heel dun op brengen
De andere geleiding er op leggen en 1 of 2 keer heen en weer.
Waar het pruisch blauw over is gedragen op de andere geleiding daar draagt hij.
En dan schraap je daar kruislings die blauwe vlekjes weg.
En vogt een herhaling van dit tot dat hij ca 50 % blauw is
Wat belangrijk is dat je goed meet ,
Je moet meten van uit je spantanghouder met een meetklok op een arm
Daar zit straks ook je frees !
De meetklok ronddraaien over je frees tafel. Om te controleren of je freeskop recht staat
Zet de meetklok zo dat hij meer net een paar tiende mm wordt ingedrukt.
Dan glijdt hij zo ver de t gleuven
En de freestafel in x en y coordinaten een patroon maken en de metingen op een papier invullen
er staan op m'n kanaal pa3eka wat korte filmpjes van dit monniken werk
Achter op de spie heb ik latoen koper omgevouwen,
Er moest op een spie zelfs 35/100 mm bij
Je knip de benodigde lengte 2 cm langer af en je vouwt dat haaks om over de uiteinde.
En wat te lang is knip je er weer af met een schaar.
gewoon doen en met beleid werken. Grt
Bert

[DaBit]

Je hoeft niet zo bang te zijn voor dat schrapen.
Omdat mooie patroon te krijgen is zeker vakmanschap . En goed gereedschap een must
Maar om hier en daar wat krasjes te maken met een schraapstaal om olie vast te houden dat kan iedereen.

Daar mag ik ook de platte bovenkant van een vijltje voor gebruiken, toch?
(heb geen schraapstaal)

Daar zat maar liefst 23/100 mm verschil in.
Het tussen stuk lag te wiebelen op de geleiding van de voet

Zo erg is bij mij de X-as in ieder geval gelukkig niet. Het zadel stond blijkbaar iets bol, want die maakte alleen contact op de 4 hoekpunten. Da's nou een stuk verbeterd.
Veel materiaal heb ik niet weggehaald. Een stuk of 60-70 slagen over het volle bereik met slijppasta korrel 400 (die ook nog eens met wat olie verdund was).

Dat ik het risico loop dat ik de boel minder recht/vlak gemaakt heb dan het was realiseer ik me ook. Het kan altijd zijn dat die enkele hoge punten er nou net voor zorgen dat het spul evenwijdig/haaks/vlak op elkaar stond, en dat ik dat vernaggeld heb.

Nu hoeft dat gelukkig met CNC geen drama te wezen; constante afwijkingen in haaksheid en vlakheid kan ik corrigeren in de sturing. Hoek tussen X en Y 89,9 graden ipv exact 90? Is geen probleem; beetje goochelen met matrixen in de sturing, klaar. Tafel die iets verloopt in hoogte tussen minimaal en maximaal bereik? Correctietabel. Etc. Is uiteraard maar een zwak substituut voor correcte mechanica, maar als het de truuk doet....

Voorwaarde is dan wel dat de speling en stickslip in het gebeuren een fors eind kleiner is dan de eindnauwkeurigheid die ik zou willen halen uiteraard (als ik erop kan vertrouwen dat ik consistent +/- 0,1mm kan halen dan ben ik al blij). En da's nou bepaald neit het geval.

Alles is nu weer binnen 3/100.na 3 weken monniken werk toen was ik het beu.

Sja, de vraag is of een BF20 een dergelijke bult monnikenwerk waard is. Tegen de tijd dat je daaraan begint ben je eigenlijk ook niet tevreden meer over de spindel, zou je wat extra bereik willen, etc. Uiteindelijk hou je dan 3 stukjes BF20 over, en de rest heb je vervangen. Dan word het toch tijd om eens te kijken naar wat anders.

Achter op de spie heb ik latoen koper omgevouwen,

Ik heb m'n setje voelermaten gecastreerd
Latoenkoper moet ik ook eens wat aanschaffen inderdaad. Aluminiumfolie is niet heel handig als je meerdere lagen nodig hebt, en voelermaatjes zijn beperkt in grootte.

[lelieveld]

Hoi Dabit
Je moet aan je vijl een radius aanslijpen
Anders maak je diepe krassen met de hoeken
bij het handvat een gaatje boren en een plankje aan je slijpmachine klemmen
met een spijker in de plank en door dat gaatje kan je een mooie radius slijpen aan die vijl
en je snijhoek is meen ik iets van 3 of 4 graden
Dat moet je even op internet opzoeken
Ik heb in mn BF30 alleen maar kogelomloop.
ik zit nu een beetje ( tot over mn oren dus ) in een Modelbouw stoommachine
De krukwang CNC gefreesd en het gat van 10.00 mm gefreesd wat er voor de as in moest.
Voorzichtig in de laatste 2 bewerkingen 0.05 mm afgenomen
Het materiaal is 8mm dik en met een 4 snijder van 5mm gefreesd
Nu heb ik een onrondheid van 0.02 - 0.03 in dat stukje waaibomen ijzer gemeten
Dus ik ben er wel tevreden over
Voor een professionele machine is het niks natuurlijk
Maar dat kan je van een gepimpte h.b.m. ook niet verlangen
Grtz
Bert

[Arie Kabaalstra]

Bert, dat is wel een heel zuivere methode om een schraapstaal te maken van een vijl.. maar dat werkt zeker..

Ik heb dat zelf altijd uit het handje gedaan.. eerst de kop van de vijl afronden, met een radius van 20-30 cm, en dan iets achterover slijpen om de hoek goed te krijgen
vergeet ook niet aan de onderkant van het snijkantje de tandjes van de vijl iets weg te slijpen..
en.. voor het beste resultaat.. even afwetten..

Ik heb mijn schraapstaal gemaakt van een oude vijl, die ik rondom glad geslepen heb.. zit geen tandje meer op.. :)

[lelieveld]

Hoi Arie,
Ik heb een slechte fijne motoriek en bovendien zie ik heel slecht diepte
Dus ik moet altijd hulpmiddeltjes verzinnen voor wat een ander uit de losse pols doet

[DaBit]

Ik heb in mn BF30 alleen maar kogelomloop.

Ja, ik ga dat voor de BF20 ook maar eens doen. Denk dat ik DamenCNC maar eens ga sponsoren als ik zo de spelingen lees op de Chai kogelomlopen.

Nu heb ik een onrondheid van 0.02 - 0.03 in dat stukje waaibomen ijzer gemeten
Dus ik ben er wel tevreden over

Zou ik ook zijn ja
Ik freesde een aluminium busje om een wiel passend te krijgen in de motor waar de 30mm as doorheen moet. Voorgefreesd op 30mm (G64), nagefreesd op 30,2 (G61), maar mooi nie passen nie en een waardeloze afwerking van het freesvlak.

Daarom ligt 't nu uit elkaar dus....

Ik heb dat zelf altijd uit het handje gedaan.. eerst de kop van de vijl afronden, met een radius van 20-30 cm, en dan iets achterover slijpen om de hoek goed te krijgen

Mij lukt dat soort bewegingen ook redelijk uit de hand, dus dat ook maar gedaan met een sleutelvijltje om te proberen.
Is toch niet helemaal lekker gegaan:



Dit lijkt nergens op. Sleutelvijltje is veel te ielig ook. Maar ach, het is geen zichtwerk en ze zijn diep genoeg. Volgende poging beter.

De geleidingen parallel aan de Y-as zijn trouwens lang zo slecht nog niet:


(donkere vlekken is waar het contact is)

Op het loopvlak/de voet heb ik ook eigenlijk geen plekken die niet geraakt worden, en het spietje past ook beter; daar hoef ik niets aan uit te vullen.

Hmm, en met die conclusie ben ik niet zo heel blij, wat het is de X-as die de meeste kuren en speling heeft; deze geleiding dus.

Geleidingen goed schoonmaken (ben je na het gebruik van siliciumcarbide-pasta wel even zoet mee...), moeren goed afstellen, spul in elkaar steken met verse lagertjes, en nog maar eens een zwenktastertje in de kop zetten...

[Arie Kabaalstra]

Ja... zo'n machine "afmaken" is nog een hele klus.. een frame gieten, en er even met een zwaluwstaart doorheen rennen is zo gepiept. maar dan de rest nog..

en dan te bedenken dat ik ooit.. lang geleden met een zaagfreesje een zwaluwstaart heb gemaakt op een oude standerboormachine met kruistafel.. dat ding was gewoon zuiver.. zat iets van 0.05mm in.. dat was met een 3hoekvijltje zo opgelost.. Spietje erin.. afstellen.. en gaan met die banaan..

eigenlijk snap ik het niet.. wat niet?.. nou... je giet een frame.. dan gooi je't ding op een VMC, rent er met een Zwaluwstaart langs.. en dan moet het gewoon zuiver zijn.. of zijn die machines daar nog slechter dan de machines die ze ermee bouwen?

[DaBit]

Iemand heeft mij ooit verteld dat nieuw gietijzer nog nawerkt. Dat zou het eventueel kunnen zijn?

Assen zijn gemonteerd met verse lagertjes. Ik weet dat jullie ervan gruwelen:



Maar ik heb toch een paar schotelveertjes ertussen gezet om een idee van de voorspanning te hebben. Als ik een groepje van 4 van die dingen 1,25mm indruk, dan heb ik een voorspanning van 1,3kN. Toevallig komt 1,25mm overeen met een volle slag van een M8 moer. Zo gezegd, zo gedaan, dus ik heb de lagers nu op een berekende 1,3kN voorspanning staan. Zal in de praktijk vast wel wat afwijken, maar het is in ieder geval een stuk hoger dan de maximale freeskrachten die ik tegen kom, en dus gaat het spul nergens heen.

't zit verder nog met wat ringetjes in elkaar want mijn busjes passen niet meer. Boeit niet zo gek veel; ik wil toch een keer kogelomlopen en wat betere motorkoppelingen dan die J-flex dingen van Damen die ik er nu tussen heb zitten (want da's inderdaad flex..). En dan kan ik het toch weer overnieuw doen.

De X-as zit aan de vastlagerkant met dezelfde constructie in elkaar: 2x 51200 axiaallager, voorgespannen met schotelveren en een moer, alleen dit keer op 1,5kN. De X-as motor verhuist naar de loslagerkant, waar ik een normaal 6000 lagertje monteer. Volgens meneer SKF moeten lagers een minimale belasting hebben omdat anders de kogeltjes gaan schuiven over de kogelbaan ipv rollen en mag een 6000 lagertje 0,25*Cr = 485N axiaal hebben. Die krijgt 250 Newtonnetjes van me; blijft er nog een ruime marge over.

Volgens de theorie zou 't goed moeten wezen enzo, de praktijk is wel eens anders. We zullen zien.

[Danny]

Iemand heeft mij ooit verteld dat nieuw gietijzer nog nawerkt. Dat zou het eventueel kunnen zijn?

Klopt, gietspanningen. Die zijn er uit te krijgen door ze in de oven te stoppen om spanningsvrij te gloeien.
Het zou kunnen dat dit te omslachtig is voor de Chinezen.

[nolfke]

Bij mijn bf20 waren de eindplaten niet mooi haaks gemonteerd ( vooral z as) waardoor ze hoe hoger hoe vaster kwam zitten. De juistheid was ook niet zo goed.
Ik heb enkele gaten groter moeten maken en de eindplaat met lager in lijn gezet.
Dit was stukken beter dan. Het scheelde enkele mm.
Zo erg dat mijn 4,5nm stappenmotoren telkens vast kwamen te zitten.