nieuwbouw hobbyschuur

[rkr]

hierbij een bouwverslag van mijn nieuwe schuur

het gaat een schuurtje worden van 3.70 x 5.30 buitenmaats en 3.20 x 4.80 binnenmaats

een aardig verschil, dat komt door de dikke muren, en dat komt omdat de dragende constructie zal gaan bestaan uit een 20 cm dikke piepschuim muur


eerst maar zorgen voor een aardige ondergrond:




40 cm menggranulaat, ook weel steenkorrel genoemd, dit is gerecycled materiaal, dus ik ben ook nog ecologisch bezig ( ter informatie, onder een snelweg zit maar 30 cm )



op de korrel 12 cm piepschuim, ter isolatie, geluidsisolatie en om te zorgen dat mijn schuur niet te zwaar wordt
op het piepschuim een laag tegels met daarop de bekisting

de onderste lat sluit aan op de tegels, de bovenste lat is precies vlak gesteld en zal de uiteindelijke hoogte van het beton aangeven
later kan ik met underlayment platen verder bouwen vanaf de onderste lat

[zeeschuim]

leuk, weer eens wat anders als klompen!

[rkr]

op het piepschuim komt over het grootste deel nog een laag piepschuim van 12 cm. op de plekken waar ik ga lopen met een steek of pompwagen, en waar de machines geplaatst gaan worden geen piepschuim, daar zit 22 cm beton, de rest slechts 10 cm

beton storten: steenkorrel : portland = 5:1 wordt ook gewoon hard en het bruine spul is opeens grijs, dus net echt beton, en een heel stuk goedkoper

alleen heeft steenkorrel het formaat 0-40 dus 0-40 mm en dat is eigenlijk te grof, dus dat grove beton heb ik onderop gestort en voor bovenop heb ik de korrel uitgezeefd op een stuk kippengaas, zo hield ik 0-25 over, en dat is wel een mooie maat voor beton

helaas is er toch iets misgegaan en zijn er toch plekken waar die grove korrel bovenop lag, en natuurlijk net iets te hoog, en net te droog, dus mijn trilbalk kon ik niet mooi over de bekisting trekken, dus helaas moest ik alles met de hand afrijen



en als het eenmaal tegenzit, dan gaat ook alles mis

een paar steunbalkjes vergeten, dus mijn idee om de bekisting meteen te gebruiken om met platen hout verder te bouwen gaat niet helemaal op



vers beton en katten gaan niet zo goed samen

[Arie Kabaalstra]

.. 'k zou er meteen een handafdruk inzetten.. en die afvullen met transparante hars.. :)

[rkr]

eigenlijk wilde ik vandaag het houten frame gaan bouwen, maar de regen en de wind gaven mij het idee dat ik dat vandaag beter niet kon doen

dus maar begonnen aan een piepschuimsnijder


dit is een extra "add on " voor mijn zaag/frees/decoupeerzaagtafel
nu gewoon wat weerstandsdraad, een kleine trafo en onder de tafel een klein emmertje met wat gewicht om de draad te spannen, ook als hij langer wordt door de warmte

de waterpas wordt gebruikt als geleiding zodat ik de platen van 200 x 100 cm mooi recht kan snijden

alvast een paar "stenen" gemaakt


LBH 100x20x12

[skillalot]

Hoe ga je dat doen met die piepschuim blokken? En wat komt er tegenaan te zitten?

Ik ga binnenkort ook een schuur bouwen, een van 4 x 4, met een zijde 6meter (achtertuin loopt schuin). Ik wil van betonbanden een "fundering" leggen, daar overheen een aluminium U-profiel, en daarin komen 60mm dikke sandwichpanelen van 2.40m. Als de wanden staan komen er dezelfde panelen overheen als plat dak, met aan de voorkant 60cm overstekend, en aan de zijkant 1.25m luifel.
Op het dak een mastiekschoot (schuin opstaande rand van hout) schroeven, en dan epdm folie over het dak lijmen en een boeiboord ertegenaan.
De voorkant en zijkant onder het afdak (zichtkanten) worden aan de buitenkant nog betimmerd met rabatdelen, en geschilderd.
Met die sandwichpanelen bouw je snel en stevig zonder dragende constructie nodig te hebben, en gelijk goed geisoleerd (word ook voor koelcellen gebruikt).

Gr Sascha

[rkr]

even een kleine update

vorrig weekeinde heb ik het frame kunnen plaatsen



even een zeiltje erover


de binnenkant, rondom is hij geschoord en aardig windbestendig kwamen we achter, ook heel goed voor het millieu, alle oude planken van de oude schuur zijn hergebruikt



eerste steen gelegd



dan wordt deze stapel eindelijk iets kleiner

[rkr]

@ skillalot

op het underlayment frame schroef ik nog platen underlayment voor de plekken waar ramen en deuren komen, daar kan ik simpel omheen bouwen met het piepschuim, ook kan ik simpel de leidingen wegwerken

de reden voor dit systeem is dat ik met minimaal afval de maximale sterkte wil bereiken ( op een plaat van 2 M gooi ik nu ongeveer 6 mm weg ) ook ben ik heel flexibel, en kan ik alle eventuele krommingen en schuintes makkelijk meenemen

aan de onderkant komen nog steenstrips en vanaf 0.5 m trespa platen

mijn orginele plan ging uit van rabbatdelen tot op de grond, maar die gaan natuurlijk rotten, vandaar de steenstrips
later zijn de rabbatdelen uit de planning gehaald en heb ik maar besloten om alles in de trespa te zetten

[B.Reitsma]

Zorg er wel voor dat je de aanwijzingen van de fabrikant volgt bij het bevestigen van de trespa. Als je onvoldoende ventilatie hebt heb je grote kans dat er vocht achter blijft zitten en krijg je op den duur rot of delaminatie.

[Arie Kabaalstra]

Komt er nog een deur in de achterkant?.. of ga je altijd door de voordeur weg?
Wat voor een dak komt er op?.. ik zie al iets van schoren, voor een flauwe kap, dat zou wel handig zijn, want daar kun je veel materiaal in opbergen..
Shingles erop.. gootje eraan.. en je hebt een prachtige hobbyruimte..

[rkr]

aan de achterkant komt een dubbele deur zodat ik een opening krijg van 1.3M aan de voorkant 1 deur en 2 ramen

de gaten heb ik nog niet gemaakt ivm de stevigheid van het geheel, en het buitenhouden van indringers

er komt een lessenaarsdak op met golfplaten, aan 3 zijdes mooie witte trespa boeidelen met windveer en aan de lage kant een gootje

verzonken in het piepschuim komen horizontale rachels, met daarop verticale rachels, die geven een holle ruimte van 1.8 mm achter de tespa platen, dus ik verwacht daar geen problemen mee

[B.Reitsma]

1.8mm is niet genoeg. Dat moet 20 mm zijn.
En je moet ventilatie openingen onder en boven de platen, ramen en deuren hebben.

Bovendien kan Trespa 2.5 mm werking vertonen per strekkende meter. Als je ze strak tegen elkaar zet heb je grote kans dat ze bol gaan staan.

Ventilatie van Trespa:
Gevelbekledingspanelen moeten altijd geventileerd worden.
Ventilatie moet altijd in verticale richting plaatsvinden(van beneden naar boven).

• achter de plaat een 20 mm diepe doorgaande spouw
• aan de boven- en onderzijde van de gevelbekleding ventilatie openingen (ook onder en boven raamopingen!)
• ventilatieopeningen minimaal 10 mm breed
• ventilatie openingen dieper dan 10 mm voorzien van een ventilatierooster
• totaaloppervlak ventilatie openingen:
  1. gevelbekledingshoogte tot 1 meter: min. 50 cm2 per m1 gevelbekledingsbreedte
  2. gevelbekledingshoogte boven 1 meter: min. 100 cm2 per m1 gevelbekledingsbreedte

bron: http://www.koningsblaauw.nl/upload/file ... 5B1%5D.pdf

[rkr]

sorry 1.8 cm dus 18 mm, precies de dikte van een plaatje betonplex/underlayment

aan de onderkant zit een aluminium profiel tussen de steenstrips en trespa , deze had ik laden maken toen ik er nog vanuit ging dat ik houten rabbat delen zou gebruiken, deze worden geperforeerd.

aan de bovenzijde is er ventilatie ruimte tussen de panelen en de boeidelen

[Arie Kabaalstra]

ah.. dat ziet er uit als een doordachte constructie.. en in een lessenaardak ( ik veronderstel dat 't een dak is dan van de ene kant naar de andere kant afloopt?) heb je eveneens genoeg ruimte op zooi op te bergen..