Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Moderators: audiomanics, Moderators
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
De frees heeft sinds vandaag een dak. Niks spannends; van die polycarbonaat dubbelwandige plaat. De grootste ellende komt van boven; slijpstof, schuurstof, gewoon stof. Verder geeft het de zijplaten verband. Wel moet ik bovenop nog even met een paar stukjes ijzer een 45-graden-gedraaide rechthoek maken ter versteviging, want met deze overspanning hangt het toch iets door. Dakje is ook net een centimeter of 4 aan de lage kant, maar dat probleem lost zich op als de machine zijn definitieve plek krijgt want daar moet ik toch wat extra vloerversteviging aanbrengen.
Ik zit me ook te bedenken dat ik best mooi een paar TL's bovenop aan de buitenkant kan monteren.
Experimentje: ik heb de boog van de brug met wat dun kunststofplaat doorgetrokken naar achteren, en het werkblad ook doorgetrokken tot aan de achterflap. Moet het plastic wel nog wat beter vormen.
Ik heb nog wat plastic flappen in de planning voor aan het einde van de tunnel. En initieel gebruik ik dubbelgevouwen ducttape voor het dichten van de spleet tussen tafel en tunnel, maar werkt het dan heb ik nog wat haren van Jan.
Dat zou de spanen voor het merendeel op een plek moeten houden waar ik er makkelijk met de handveger bij kan; aluminium recycle ik. Die brug van 20cm diep doet al veel, dus dit zal vast nog meer doen.
Ik zit me ook te bedenken dat ik best mooi een paar TL's bovenop aan de buitenkant kan monteren.
Experimentje: ik heb de boog van de brug met wat dun kunststofplaat doorgetrokken naar achteren, en het werkblad ook doorgetrokken tot aan de achterflap. Moet het plastic wel nog wat beter vormen.
Ik heb nog wat plastic flappen in de planning voor aan het einde van de tunnel. En initieel gebruik ik dubbelgevouwen ducttape voor het dichten van de spleet tussen tafel en tunnel, maar werkt het dan heb ik nog wat haren van Jan.
Dat zou de spanen voor het merendeel op een plek moeten houden waar ik er makkelijk met de handveger bij kan; aluminium recycle ik. Die brug van 20cm diep doet al veel, dus dit zal vast nog meer doen.
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 jan 2019 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Nog wel even een lampje aan het einde van de tunnel doen he
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
The proof of the pudding....
Lijkt allemaal toch wel redelijk effectief te zijn. De afgelopen paar dagen een kilo of 3-4 aan aluminium in spanen omgezet. Da's veul
Kapjes blijven lopen, en komt hooguit een enkel spaantje langs, en op de grond is het niet meer zo'n bende.
Verreweg het meeste aluminium is verspaand met die 17mm wisselplaat-frees. Vermogen naar de freesmotor bleef met 8mm laagdiepte, 4mm laagbreedte, 7000rpm en 750mm/min voeding constant op zo'n 600W hangen en liep niet op. Doet-ie toch goed.
Verder voordat ik de machine schoon stofzuigde de aluminium bekjes van de klem vervangen door de originele stalen en twee blokjes gemaakt die gewoon op/in de geleiding vallen. Want ik merk toch dat de machineklem bij aantrekken de neiging heeft om de losse kant iets omhoog te wippen. Met losse blokjes en een plastic hamertje is het toch makkelijker om spul er vlak in te krijgen.
Lijkt allemaal toch wel redelijk effectief te zijn. De afgelopen paar dagen een kilo of 3-4 aan aluminium in spanen omgezet. Da's veul
Kapjes blijven lopen, en komt hooguit een enkel spaantje langs, en op de grond is het niet meer zo'n bende.
Verreweg het meeste aluminium is verspaand met die 17mm wisselplaat-frees. Vermogen naar de freesmotor bleef met 8mm laagdiepte, 4mm laagbreedte, 7000rpm en 750mm/min voeding constant op zo'n 600W hangen en liep niet op. Doet-ie toch goed.
Verder voordat ik de machine schoon stofzuigde de aluminium bekjes van de klem vervangen door de originele stalen en twee blokjes gemaakt die gewoon op/in de geleiding vallen. Want ik merk toch dat de machineklem bij aantrekken de neiging heeft om de losse kant iets omhoog te wippen. Met losse blokjes en een plastic hamertje is het toch makkelijker om spul er vlak in te krijgen.
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 jan 2019 13:06, 2 keer totaal gewijzigd.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Bart, toen ik die machine zag had ik toch het idee dat hij er anders uitzag, volgens mij heb je hem kapot gemaakt, lijkt wel alsof er een lager in de soep is gelopen, er is allemaal gruis uitgekomen is lijkt wel, dat kan niet goed zijn.
Hahahahahahaha.
Heb afgelopen week ook zo'n berg spanen gemaakt maar dan niet CNC maar gewoon met het handwiel.
Is allemaal wel voor de machine die ik aan het bouwen ben, heerlijk zo'n berg spanen maken voor het goede doel.
Hahahahahahaha.
Heb afgelopen week ook zo'n berg spanen gemaakt maar dan niet CNC maar gewoon met het handwiel.
Is allemaal wel voor de machine die ik aan het bouwen ben, heerlijk zo'n berg spanen maken voor het goede doel.
-
- Berichten: 600
- Lid geworden op: 08 jan 2009 08:53
- Locatie: België
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
DaBit,
Kom net dit verhaal tegen. Nog niet alles kunnen lezen, maar dat ga ik zeker doen.
Voor nu alvast: zeer mooie machine, mijn complimenten.
Kom net dit verhaal tegen. Nog niet alles kunnen lezen, maar dat ga ik zeker doen.
Voor nu alvast: zeer mooie machine, mijn complimenten.
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Inmiddels heeft-ie onderhand al meer uren gemaakt dan de BF20, en hij doet het eigenlijk ook prima. Afwijkingkje hier, afwijkingkje daar heb ik wel en wil ik echt beneden de 0,05mm nauwkeurigheid werken dan moet ik nog steeds een keer meten en de radiuscompensatie bijstellen, maar het kan wel.
Ook al met volle snelheid hout zitten hakken, da's toch ook wel leuk om te zien. 8mm tweesnijder, 18 meter/minuut, 18000rpm, en dat dan van die CAM-gegenereerde mini-segmentjes-code voeren. No way dat ik het volume aan houtstof afgevoerd kan krijgen met m'n werkplaatsstofzuigertje
Degene die beweert dat LinuxCNC niet goed werkt op snelle machines loopt ietjes achter; the acceleration is the limit
Ik heb nog een hoop te bouwen aan het apparaat, maar drukte op het werk hier, begrafenisje daar, mogelijk ander huis zus, wat reparaties zo, enzovoorts zullen er nog wel even voor zorgen dat het bij gebruiken blijft.
Vooralsnog ben ik heel dik tevreden met wat een duizend of 3-3,5 aan geld en heel veel hulp van forumleden opgeleverd heeft.
Ook al met volle snelheid hout zitten hakken, da's toch ook wel leuk om te zien. 8mm tweesnijder, 18 meter/minuut, 18000rpm, en dat dan van die CAM-gegenereerde mini-segmentjes-code voeren. No way dat ik het volume aan houtstof afgevoerd kan krijgen met m'n werkplaatsstofzuigertje
Degene die beweert dat LinuxCNC niet goed werkt op snelle machines loopt ietjes achter; the acceleration is the limit
Ik heb nog een hoop te bouwen aan het apparaat, maar drukte op het werk hier, begrafenisje daar, mogelijk ander huis zus, wat reparaties zo, enzovoorts zullen er nog wel even voor zorgen dat het bij gebruiken blijft.
Vooralsnog ben ik heel dik tevreden met wat een duizend of 3-3,5 aan geld en heel veel hulp van forumleden opgeleverd heeft.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Ik weet niet of je dat al had opgeschreven in een rijtje, maar wat zijn je belangrijkste leermomenten geweest?DaBit schreef: Vooralsnog ben ik heel dik tevreden met wat een duizend of 3-3,5 aan geld en heel veel hulp van forumleden opgeleverd heeft.
Voor de vuist weg is het belangrijkste wat ik van je meerlijn (draadje kan je het niet meer noemen) heb opgestoken is dat echt vlak als uitgangspunt heel veel gedoe kan besparen.
350 kilo 1250x1250 aluminium portaalfrees:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13039
Beginnen met CNC? Ontwerpen, bouwen, of toch kopen?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=15481
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13039
Beginnen met CNC? Ontwerpen, bouwen, of toch kopen?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=15481
- hugo stoutjesdijk
- Donateur
- Berichten: 12054
- Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
- Locatie: elst (u)
- Contacteer:
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Dat zal een aannemer je ook vertellen: als het fundament scheef is, komt het niet goed.Sven schreef: is dat echt vlak als uitgangspunt heel veel gedoe kan besparen.
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Een paar heel belangrijke:Sven schreef:Ik weet niet of je dat al had opgeschreven in een rijtje, maar wat zijn je belangrijkste leermomenten geweest?
- Een echt vlakke referentie is echt heel waardevol voor ons schuurprutsers. Achteraf gezien had ik gewoon het originele 'koop een granieten vlaksteen van aardig formaat, ondersteun die op z'n besselse punten, en gebruik die als basis'-idee door moeten zetten. Met wat zoeken heb je voor een paar honderd euro toch een leuk brokje steen te pakken. En de brug had best van staal gekund. Eigenlijk omgekeerd aan wat ik nu gedaan heb dus.
- Hou vanaf het prilste begin rekening met kabels, slangen en spanen. O zo belangrijk, en achteraf is dat nog amper erbij te verzinnen. De hoeveelheid rotzooi die mijn machine per minuut kan produceren heb ik fors onderschat, het volume aan kabels en slangen ook.
- Nog een beetje nauwkeuriger stellen. Op diverse plekken 0,01mm afwijking telt op.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Hey dat is precies want die 'materialSickness'(wat het ook moge zijn ;) ) draaibank meneer verteld in een van zijn filmpjes over de ontwerpfase.Hou vanaf het prilste begin rekening met kabels, slangen en spanen. O zo belangrijk, en achteraf is dat nog amper erbij te verzinnen. De hoeveelheid rotzooi die mijn machine per minuut kan produceren heb ik fors onderschat, het volume aan kabels en slangen ook.
Ik heb alleen Koffie nodig op dagen die eindigen op een G.
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Die videootjes moet ik nog bekijken, ga ik zeker eens doen. Magoed, hij heeft dus wel gelijk. Ik ging gister weer eens offroad rijden, pakte 's ochtends m'n crosslaarzen die toch een aardig eind van de machine vandaan staan, en viste daar een paar mooi zilverkleurige spaantjes uit. Zeker met die hoge snijsnelheden die bij dat moderne verspanen horen en een bult perslucht erop ipv vloeistof komt dat spul echt op de meest rare plekken terecht.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
- hainjedaf
- Donateur
- Berichten: 2469
- Lid geworden op: 01 aug 2011 10:01
- Locatie: Amsterdam
- Contacteer:
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Hij is en blijft Schitterend DaBit.
Ik hoop voor je dat het met de verhuizing gaat lukken en kom graag weer eens kijken.
Ik hoop voor je dat het met de verhuizing gaat lukken en kom graag weer eens kijken.
Met vriendelijke groet,
Marout Sluijter-Borms,
Amsterdam
Prusa Mini+ Wifi & X1 Carbon met X1Plus
Sparren en tinkeren met iedereen en over alles wat techniek is.
Marout Sluijter-Borms,
Amsterdam
Prusa Mini+ Wifi & X1 Carbon met X1Plus
Sparren en tinkeren met iedereen en over alles wat techniek is.
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Maar eens een van die leuke Euchner schakelaartjes omgebouwd tot toolsettertje. Dat was zo gebeurd. 10 meter extra kabel naar de toolsetter en ook alvast naar de kop voor een 3D tastertje leggen, labelen en aansluiten duurde een stuk langer.
Ding steunt zelf op de tafel, het alu beugeltje is alleen om 'm niet weg te laten wandelen. Beugeltje trekt 'm nog iets uit het lood; 0,03mm over het hardstalen plaatje (d=25mm) gemeten. Dat moet ik nog even wegwerken.
Die schakelaartjes zijn toch knap nauwkeurig. De Z-as heeft er ook eentje als homeswitch. Ga ik nu herhaaldelijk homen en proben, dan heb ik een jitter op het triggerpunt van 0,006mm, gemeten met de 1u-resolutie glaslineaal van de Z-as De hysterese tussen in- en uitschakelen is 0,09mm, ook best weinig.
Die mechanische contacten hebben wel nog 1 nadeel: ze denderen. Vond LinuxCNC niet fijn; die ziet de probe contact maken en even later onverwacht niet: error. Nu heb ik wel een voorziening in LinuxCNC om de contacten te debouncen; dan kijkt-ie of het contact een bepaalde tijd stabiel is. Dat levert dus een onbekende tijdvertraging van 0-1,5ms op; dat wil je ook niet. Uiteindelijk maar zowel het NC als NO contact gebruikt en er een flipflopje (in software) tussen gestopt. Oude truuk, werkt nog steeds uitstekend.
Pff, ik was al vergeten hoe handig zo'n toolsettertje ook al weer was.
Nu nog een 3D tastertje vast op de kop monteren, maar wel uit-de-weg-schuifbaar. Die locatie is dan ook vast. En als ik het schakelpunt van de toolsetter en van de taster weet, dan weet ik ook precies de relatie tussen frees en werkstuk. Referentiepunt in de Z-richting van het blokje materiaal tasten of een vast gedefinieerd punt pakken (bodem machineklem bijvoorbeeld), gereedschap monteren, er verdraaid zeker van zijn dat er een M6 en G43 Hx geprogrammeerd is, en gaan.
Ding steunt zelf op de tafel, het alu beugeltje is alleen om 'm niet weg te laten wandelen. Beugeltje trekt 'm nog iets uit het lood; 0,03mm over het hardstalen plaatje (d=25mm) gemeten. Dat moet ik nog even wegwerken.
Die schakelaartjes zijn toch knap nauwkeurig. De Z-as heeft er ook eentje als homeswitch. Ga ik nu herhaaldelijk homen en proben, dan heb ik een jitter op het triggerpunt van 0,006mm, gemeten met de 1u-resolutie glaslineaal van de Z-as De hysterese tussen in- en uitschakelen is 0,09mm, ook best weinig.
Die mechanische contacten hebben wel nog 1 nadeel: ze denderen. Vond LinuxCNC niet fijn; die ziet de probe contact maken en even later onverwacht niet: error. Nu heb ik wel een voorziening in LinuxCNC om de contacten te debouncen; dan kijkt-ie of het contact een bepaalde tijd stabiel is. Dat levert dus een onbekende tijdvertraging van 0-1,5ms op; dat wil je ook niet. Uiteindelijk maar zowel het NC als NO contact gebruikt en er een flipflopje (in software) tussen gestopt. Oude truuk, werkt nog steeds uitstekend.
Pff, ik was al vergeten hoe handig zo'n toolsettertje ook al weer was.
Nu nog een 3D tastertje vast op de kop monteren, maar wel uit-de-weg-schuifbaar. Die locatie is dan ook vast. En als ik het schakelpunt van de toolsetter en van de taster weet, dan weet ik ook precies de relatie tussen frees en werkstuk. Referentiepunt in de Z-richting van het blokje materiaal tasten of een vast gedefinieerd punt pakken (bodem machineklem bijvoorbeeld), gereedschap monteren, er verdraaid zeker van zijn dat er een M6 en G43 Hx geprogrammeerd is, en gaan.
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 jan 2019 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Een deel van deze post had ik ook alin het 'leukste werkstukken' topic gepost en herhaal ik hier voor de compleetheid.
Goed, 3D tastertje heb ik er eentje over kunnen nemen van Audiomaniacs. Kunnen we aan de slag
Het plan is om het volgende ritueel te implementeren:
- Ik zie aan het referentiepunt in de Z van het werkstuk-to-be te komen. Ligt iets plat op de tafel of in de machineklem en is de onderkant goed genoeg, dan is dat het goeie knopje indrukken en klaar. Is dat niet zo, dan achterhaal ik het door de taster in de Z te laten tasten. Dat referentiepunt hoeft overigens niet perse Z=0 te wezen.
- Ik geef een M6 Tx. Machine gaat naar de locatie boven de toolsetter op maximale Z en zegt 'monteer 8mm TiAlN viersnijder'. Daar wissel ik m'n tooltje. Vaak genoeg heb ik moer+spantang+gereedschapje al als setje klaarliggen dus dat is schroefschroefklaar. Inmiddels heb ik ook alles wat ik gebruik in de tooltabel staan, alleen de hoogte varieert. Een deel staat ook in CAM. Voor speciaaltjes kan ik altijd ongebruikte toolnummers pakken, maar dan moet ik wel zelf of vanuit G-code de diameter programmeren.
Na het wisselen van het gereedschapje doet de machine een probecyclus op de toolsetter. De machine weet waar die toolsetter in- en uitschakelt, en dus ook waar de punt van frees/boor zich bevind ten opzichte van de spilneus. En dus hoe lang die is...
- Die lengte word in de tooltabel geprogrammeerd en met een G43 geactiveerd. Dat programmeren in de tooltabel lijkt onzinning, maar dat is de volgende keer weer te gebruiken om met ijlgang omlaag te gaan tot 20mm boven de toolsetter ofzo waarna ik met een gezapige 500mm/min oid verder ga tot-ie schakelt, en dan met 50mm/min weer omhoog om de lengte vast te stellen. Meer dan 20mm lengtevariatie heb ik alleen bij grote frezen, en als die met ijlgang op de toolsetter botsen is er nog niks aan de hand. Da's ook maar dik 4m/min; zo hard is dat niet.
En eigenlijk wil ik die lengte ook richting CAM hebben. Met 240mm werkbereik in de Z is een flink brok materiaal in de machineklem plaatsen en er met een 8mm boor een gat in willen boren niet erg handig. Magoed, dat deel kan de CAM tussen de oren ook nog wel wat mee.
- We weten nu de lengte van het gereedschap, de referentie-Z, hopelijk ook referentie X/Y. Alles om spanen te kunnen gaan maken dus. Gaan met die banaan!
Magoed, dat tastertje is dus bij gebrek aan een andere referentie-tool best van essentieel belang en die ga ik regelmatig nodig hebben. Daarom wil ik die graag vast op de kop hebben op een bekende locatie. Dat kan afneembaar of uit-de-weg-schuifbaar. Ik ga uit-de-weg-schuifbaar eens proberen.
Een lineair geleidingkje hier op het forum had ik laten schieten door laat reageren, toen ik in Eindhoven was een keer op de bonnefooi langs JVE gereden maar die was er niet, en zin om te gaan shoppen heb ik nooit.
Nu had ik ooit van iemand een 12mm 45-graden HSS zwaluwstaartfreesje gekregen. Daar maar eens mee gespeeld in een stukje blank staal. Ik vind het resultaat helemaal koel
De twee delen:
1 deel is 0,3mm breder dan de ander; kan er een stripje latoenkoper van 0,25mm tussen zodat de aandrukpinnetjes niet uit het schuifdeel vallen en die aandrukpinnetjes de boel niet beschadigen.
Voor het aandrukken zit er een los onder 45-graden afgeschuind stalen pinnetje (stukje van een 2,5mm laselectrode) in het gat dat door een boutje aangedrukt word.
Duwpinnetjes heb ik met hetzelfde zwaluwstaartfreesje gemaakt, dus de hoek klopt dan in ieder geval
Duwpinnetje op z'n plek. Komt dus nog een stripje latoenkoper overheen
De delen sluiten ook allejezus mooi op elkaar aan. Geen spleet te vinden, ook niet met een lasertje, en als je ze tegen elkaar duwt plakken ze even als je ze lostrekt. Dat ging niet vanzelf; dat blanke staal trekt wel wat als je er een flinke hap uitneemt.
Het mannelijke deel is het minst stijf, en is op de kolom gemonteerd. Die kolom is gemaakt uit gekregen 6mm staalplaat, en niet bepaald een referentievlak. Dus maar weer de truuk met de stelschroefjes en als dat goed is wat epoxy erachter.
Klein detail: bovenop is een kogeltje gemonteerd waar de aanslag van het vrouwelijke deel tegenaan valt. Zo definieert de aanslag niet de 'rechtheid' van de verbinding, maar blijft 1 zijde van de zwaluwstaart dat doen. En ik heb minder kans dat spanen de locatie van de tasterpunt beinvloeden.
Het circuit van de 3D taster is verbonden met de opname-as, en tere digitaaltjes aan dezelfde aarde knopen waar ook milliamperes aan hoogfrequentrotzooi van VFD en servodrives heen gepompt word is iets waar ik niet vrolijk van word. Jaja, het gaat meestal wel goed, ik weet het. Maar ook ik heb een portie onredelijkheid tussen de oren zitten. De taster is daarom in een blokje POM gemonteerd.
Mocht dat POM nou voor ellende zorgen kwa expansiecoefficient/stabiliteit/whatever dan kan ik dat blokje nog wel uit staal maken en het asje isoleren.
Zo, nu nog een mooi knopje hobbyen om die zwaluwstraart vast te zetten. Had ik zo gauw niks voor op voorraad.
En nog een stukje elektronica hobbyen. Mijn machine werkt op 24V, en dat is zowiezo geen goed plan om rechtstreeks te gebruiken vanwege elke keer minuscuul vonken als de contacten verbreken. Dan heb je niet lang lol van je taster.
En als ik toch wat moet doen dan knoop ik er een stukje elektronica tussen dat de contactweerstand van de contacten meet. Renishaw doet in de OMP40 probes hetzelfde; de reden is dat de taster dan al schakelt voordat een van de pinnetjes loskomt van de balletjes. De hoofdbron van afwijking is dan de buiging van de stylus want de rest van het systeem (en de stijfheid) is nog zoals het in rust ook was.
Bij welke weerstandswaarde Renishaw schakelt kan ik helaas niet gegoogeld krijgen, maar als ik de weerstand/afstand grafieken van diverse schakelaars bekijk is ergens rond de 100 milli-ohm wel een aardig compromis.
En als ik toch bezig ben: de spanning in open toestand ga ik beperken tot 0,3V en de stroom in gesloten toestand hou ik op 5mA. Dat is royaal in het 'softening'-gebied van de volgens mij vergulde contacten en het zit nog een stukje weg van het smeltgebied dat op ca. 0,45V ligt.
Klein beetje extra uitleg: als 2 ronde gouden contacten tegen elkaar komen is initieel het contactoppervlak heel klein. Ook al loopt er dan maar een tiental microampere, de stroomdichtheid op dat hele kleine oppervlak is erg hoog en de weerstand ook. Als gevolg daarvan word het goud zacht waardoor door invloed van de contactdruk het contactoppervlak vergroot. De weerstand zakt. Is dit nog niet genoeg, dan komt het goud op een gegeven moment op z'n smeltpunt aan, en smelten de contacten samen. Dat is ook de reden dat vergulde stekkers zo'n betrouwbare verbinding geven. Maar trek je vervolgens de verbinding los, dan is het net alsof je een las afbreekt.
Knappe koppen hebben het fenomeen ooit onderzocht, en zijn tot de conclusie gekomen dat goud-goud contacten vanaf een spanningsval van ca. 80mV zacht worden en vanaf ca. 0,45V samensmelten.
Dat zacht worden en smelten gebeurt ook met zilver, koper, whatever. Ook een van de redenen van contactcorrosie; de meeste vloeibare metalen reageren graag met zuurstof, zwavel, etc.
Ik wil wel in het zacht-gebied komen want anders is de contactweerstand absoluut onbetrouwbaar, maar niet in het smelt-gebied want daarmee sloop je je goudlaag veel sneller.
To be continued...
Goed, 3D tastertje heb ik er eentje over kunnen nemen van Audiomaniacs. Kunnen we aan de slag
Het plan is om het volgende ritueel te implementeren:
- Ik zie aan het referentiepunt in de Z van het werkstuk-to-be te komen. Ligt iets plat op de tafel of in de machineklem en is de onderkant goed genoeg, dan is dat het goeie knopje indrukken en klaar. Is dat niet zo, dan achterhaal ik het door de taster in de Z te laten tasten. Dat referentiepunt hoeft overigens niet perse Z=0 te wezen.
- Ik geef een M6 Tx. Machine gaat naar de locatie boven de toolsetter op maximale Z en zegt 'monteer 8mm TiAlN viersnijder'. Daar wissel ik m'n tooltje. Vaak genoeg heb ik moer+spantang+gereedschapje al als setje klaarliggen dus dat is schroefschroefklaar. Inmiddels heb ik ook alles wat ik gebruik in de tooltabel staan, alleen de hoogte varieert. Een deel staat ook in CAM. Voor speciaaltjes kan ik altijd ongebruikte toolnummers pakken, maar dan moet ik wel zelf of vanuit G-code de diameter programmeren.
Na het wisselen van het gereedschapje doet de machine een probecyclus op de toolsetter. De machine weet waar die toolsetter in- en uitschakelt, en dus ook waar de punt van frees/boor zich bevind ten opzichte van de spilneus. En dus hoe lang die is...
- Die lengte word in de tooltabel geprogrammeerd en met een G43 geactiveerd. Dat programmeren in de tooltabel lijkt onzinning, maar dat is de volgende keer weer te gebruiken om met ijlgang omlaag te gaan tot 20mm boven de toolsetter ofzo waarna ik met een gezapige 500mm/min oid verder ga tot-ie schakelt, en dan met 50mm/min weer omhoog om de lengte vast te stellen. Meer dan 20mm lengtevariatie heb ik alleen bij grote frezen, en als die met ijlgang op de toolsetter botsen is er nog niks aan de hand. Da's ook maar dik 4m/min; zo hard is dat niet.
En eigenlijk wil ik die lengte ook richting CAM hebben. Met 240mm werkbereik in de Z is een flink brok materiaal in de machineklem plaatsen en er met een 8mm boor een gat in willen boren niet erg handig. Magoed, dat deel kan de CAM tussen de oren ook nog wel wat mee.
- We weten nu de lengte van het gereedschap, de referentie-Z, hopelijk ook referentie X/Y. Alles om spanen te kunnen gaan maken dus. Gaan met die banaan!
Magoed, dat tastertje is dus bij gebrek aan een andere referentie-tool best van essentieel belang en die ga ik regelmatig nodig hebben. Daarom wil ik die graag vast op de kop hebben op een bekende locatie. Dat kan afneembaar of uit-de-weg-schuifbaar. Ik ga uit-de-weg-schuifbaar eens proberen.
Een lineair geleidingkje hier op het forum had ik laten schieten door laat reageren, toen ik in Eindhoven was een keer op de bonnefooi langs JVE gereden maar die was er niet, en zin om te gaan shoppen heb ik nooit.
Nu had ik ooit van iemand een 12mm 45-graden HSS zwaluwstaartfreesje gekregen. Daar maar eens mee gespeeld in een stukje blank staal. Ik vind het resultaat helemaal koel
De twee delen:
1 deel is 0,3mm breder dan de ander; kan er een stripje latoenkoper van 0,25mm tussen zodat de aandrukpinnetjes niet uit het schuifdeel vallen en die aandrukpinnetjes de boel niet beschadigen.
Voor het aandrukken zit er een los onder 45-graden afgeschuind stalen pinnetje (stukje van een 2,5mm laselectrode) in het gat dat door een boutje aangedrukt word.
Duwpinnetjes heb ik met hetzelfde zwaluwstaartfreesje gemaakt, dus de hoek klopt dan in ieder geval
Duwpinnetje op z'n plek. Komt dus nog een stripje latoenkoper overheen
De delen sluiten ook allejezus mooi op elkaar aan. Geen spleet te vinden, ook niet met een lasertje, en als je ze tegen elkaar duwt plakken ze even als je ze lostrekt. Dat ging niet vanzelf; dat blanke staal trekt wel wat als je er een flinke hap uitneemt.
Het mannelijke deel is het minst stijf, en is op de kolom gemonteerd. Die kolom is gemaakt uit gekregen 6mm staalplaat, en niet bepaald een referentievlak. Dus maar weer de truuk met de stelschroefjes en als dat goed is wat epoxy erachter.
Klein detail: bovenop is een kogeltje gemonteerd waar de aanslag van het vrouwelijke deel tegenaan valt. Zo definieert de aanslag niet de 'rechtheid' van de verbinding, maar blijft 1 zijde van de zwaluwstaart dat doen. En ik heb minder kans dat spanen de locatie van de tasterpunt beinvloeden.
Het circuit van de 3D taster is verbonden met de opname-as, en tere digitaaltjes aan dezelfde aarde knopen waar ook milliamperes aan hoogfrequentrotzooi van VFD en servodrives heen gepompt word is iets waar ik niet vrolijk van word. Jaja, het gaat meestal wel goed, ik weet het. Maar ook ik heb een portie onredelijkheid tussen de oren zitten. De taster is daarom in een blokje POM gemonteerd.
Mocht dat POM nou voor ellende zorgen kwa expansiecoefficient/stabiliteit/whatever dan kan ik dat blokje nog wel uit staal maken en het asje isoleren.
Zo, nu nog een mooi knopje hobbyen om die zwaluwstraart vast te zetten. Had ik zo gauw niks voor op voorraad.
En nog een stukje elektronica hobbyen. Mijn machine werkt op 24V, en dat is zowiezo geen goed plan om rechtstreeks te gebruiken vanwege elke keer minuscuul vonken als de contacten verbreken. Dan heb je niet lang lol van je taster.
En als ik toch wat moet doen dan knoop ik er een stukje elektronica tussen dat de contactweerstand van de contacten meet. Renishaw doet in de OMP40 probes hetzelfde; de reden is dat de taster dan al schakelt voordat een van de pinnetjes loskomt van de balletjes. De hoofdbron van afwijking is dan de buiging van de stylus want de rest van het systeem (en de stijfheid) is nog zoals het in rust ook was.
Bij welke weerstandswaarde Renishaw schakelt kan ik helaas niet gegoogeld krijgen, maar als ik de weerstand/afstand grafieken van diverse schakelaars bekijk is ergens rond de 100 milli-ohm wel een aardig compromis.
En als ik toch bezig ben: de spanning in open toestand ga ik beperken tot 0,3V en de stroom in gesloten toestand hou ik op 5mA. Dat is royaal in het 'softening'-gebied van de volgens mij vergulde contacten en het zit nog een stukje weg van het smeltgebied dat op ca. 0,45V ligt.
Klein beetje extra uitleg: als 2 ronde gouden contacten tegen elkaar komen is initieel het contactoppervlak heel klein. Ook al loopt er dan maar een tiental microampere, de stroomdichtheid op dat hele kleine oppervlak is erg hoog en de weerstand ook. Als gevolg daarvan word het goud zacht waardoor door invloed van de contactdruk het contactoppervlak vergroot. De weerstand zakt. Is dit nog niet genoeg, dan komt het goud op een gegeven moment op z'n smeltpunt aan, en smelten de contacten samen. Dat is ook de reden dat vergulde stekkers zo'n betrouwbare verbinding geven. Maar trek je vervolgens de verbinding los, dan is het net alsof je een las afbreekt.
Knappe koppen hebben het fenomeen ooit onderzocht, en zijn tot de conclusie gekomen dat goud-goud contacten vanaf een spanningsval van ca. 80mV zacht worden en vanaf ca. 0,45V samensmelten.
Dat zacht worden en smelten gebeurt ook met zilver, koper, whatever. Ook een van de redenen van contactcorrosie; de meeste vloeibare metalen reageren graag met zuurstof, zwavel, etc.
Ik wil wel in het zacht-gebied komen want anders is de contactweerstand absoluut onbetrouwbaar, maar niet in het smelt-gebied want daarmee sloop je je goudlaag veel sneller.
To be continued...
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 jan 2019 13:07, 2 keer totaal gewijzigd.
De belangrijkste wet in de wetenschap: 'hoe minder efficient en hoe meer herrie, hoe leuker het is'